Светлана Лобода — единственная певица в Украине, у которой есть собственное туристическое агентство. Обладатель пяти альбомов артистки, отправляясь в любую точку мира, получает приличную скидку. Сама же Светлана, по ее словам, любит не организованные поездки, в которых все расписано до мелочей, а экстрим-туры с приключениями и неожиданностями...

«Мохито здесь делают практически в каждом доме, как у нас компот»

— Мы с друзьями купили билеты на самолет, забронировали места в отеле Гаваны и отправились на Кубу, — рассказывает певица. — Там взяли напрокат машину и дальше уже всюду перемещались своим ходом — без гидов, переводчиков, экскурсоводов.

— И что же у вас была за машина?

— «Тойота». Это лучшее из того, что нам предложили. Иномарки на Кубе — вообще большая редкость. В основном — советские машины: «Жигули», «Волги», «Москвичи», которыми СССР делился с братской социалистической страной. Причем все автомобили очень красочные: желтые, ярко-зеленые... Встречаются даже полосатые. Так как на улице жара, многие с открытым верхом. Немало послевоенных автомобилей и грузовиков. Словом, сплошные раритеты! Хочется такую иметь у себя в гараже. В Киеве она бы смотрелась очень экзотично. В агентстве нам, кстати, предлагали взять напрокат весьма колоритную «Волгу», но мы не рискнули.

— Сколько стоит аренда автомобиля?

— Около ста долларов в день.

— С водителем?

— Нет, сама была за рулем — я ведь заядлый водитель. Периодически меня сменяли друзья, поскольку ежедневно мы были в пути часов пять-шесть, не меньше. Чтобы посмотреть страну такой, какая она есть, а не с глянцевой стороны, которую, как правило, показывают экскурсоводы, мы заезжали в маленькие деревни, иной раз даже попадали в крестьянские дома, где нас бесплатно кормили жареной рыбой, рисом с овощами... Жестами мы показывали, что голодны, и кубинцы, часто живущие на грани нищеты, тут же предлагали всяческие угощения. Народ на Кубе очень гостеприимный и открытый! Всегда придут на помощь. Мы с друзьями как-то заблудились в горах. Едем и вдруг понимаем, что сбились с пути. И самое ужасное, что на протяжении 50 километров — ни одной души! Спросить дорогу не у кого, а тут еще и колесо пробилось. Начали вспоминать, есть ли запаска, — не помним. Перед тем как открыть багажник и удостовериться, помолились все вместе. Открываем — есть, слава Богу! И вдруг, на наше счастье, появляется местный пастух. Он тут же предложил помощь, и вскоре мы благополучно добрались к месту назначения.

— Суп из бананов на Кубе пробовали?

— Нет, им нас не угощали. А вот черные бобы с овощами — довольно-таки вкусно. Из напитков очень часто предлагали мохито (слабоалкогольный коктейль на основе белого рома, содовой воды, тростникового сахара, лайма и свежей мяты. Изобретенный кубинцами, он стал популярен в США в 80-е годы, а позже и в Европе. — Авт.). Мохито на Кубе делают практически в каждом доме, как у нас компот. Я человек непьющий, но не могла не попробовать. В отличие от того, что подают в наших ресторанах, в кубинском мохито абсолютно не чувствуется алкоголь.

— Правда, что хлеб в некоторых местах на Кубе до сих пор выдают по карточкам?

— Мы лично не покупали, но нам рассказывали, что это действительно так. На Кубе нет не только многих обычных, на наш взгляд, товаров, но и больших хороших магазинов, к которым мы привыкли. Вместо супермаркетов — ларечки и небольшие лавки. Социализм на острове, который был олицетворением социалистического рая, еще проявляется во многом: в очередях за колбасой, в том, что местных жителей не выпускают за границу... На туристов кубинцы смотрят широко открытыми глазами, как на людей из другого мира. И, судя по всему, с нетерпением ждут кардинальных перемен в ближайшие пять лет. Все говорят о том, что Фидель Кастро в очень плохом состоянии. Его уже практически не показывают по телевизору, а бразды правления страной взял его брат, Рауль. Кубинцы мечтают о том времени, когда все нынче недоступное станет доступным.

«За десять дней я не видела ни одного гаванца с мобильным телефоном»

— Рестораны вас впечатлили?

— Хорошие — только в центре Гаваны. Остальные и ресторанами-то сложно назвать. Это кафе, причем самого низкого уровня. На многих, чтобы привлечь клиентов, есть надпись, что это «любимое кафе Че Гевары». Как правило, ничего особенного там нет: как и всюду, звучит кубинская музыка, песни и танцы продолжаются допоздна. Кубинцы умеют «зажигать»! Но даже то кафе, в котором любил бывать Хемингуэй, — с виду обычная забегаловка. Туристам в нем обычно показывают барную стойку, за которой, потягивая ром, курил сигары знаменитый писатель. И все готовы в эту легенду верить. А вот где стоит побывать — в доме-музее Хемингуэя. Он находится на окраине Гаваны и весь окутан зарослями. Со смотровой башни открывается потрясающий вид на город. Внутри весь дом увешан чучелами убитых птиц и животных. Писатель был заядлым охотником. Среди трофеев — головы медведя, дикого кабана, оленя, быка... Честно говоря, жутковатое зрелище. Потрясают огромная библиотека старинных книг, в которой витает запах ветхости, и надписи, сделанные на крашеных стенах внутри жилища чернильной ручкой... Видимо, когда писателю приходили мысли, он их так фиксировал, не утруждая себя поиском бумаги.

— Мебель в доме красивая?

— Несколько вычурная, в стиле барокко. Вся ручной работы — Хемингуэй ведь был достаточно богатым человеком. Он даже имел собственный катер, на котором путешествовал в разные страны. Это одиноко стоящее судно, кажется, до сих пор хранит память о тех далеких днях. Хемингуэй же, судя по всему, тоже был очень одинок. Каждой из четырех своих собак, словно близким людям, писатель поставил памятники.

— Что вы купили на Кубе?

— Много сувениров с символикой Че Гевары: флаги, значки, футболки. У меня есть идея использовать все это в новой шоу-программе. К тому же мой покойный дедушка делал революцию с Фиделем Кастро и Че Геварой. Он по линии КГБ был отправлен на Кубу в составе еще 200 человек. Их переодели в кубинскую форму, и два года дедушка трудился здесь в поте лица, приближая светлое будущее для братского народа...

— Читала, что вдова Че Гевары недавно выпустила книгу воспоминаний о муже...

— Кстати, покупая атрибутику, я подумала: если бы она имела с продаж хоть какой-то процент, была бы одной из самых богатых женщин в мире. Но, увы, она ничего с них не имеет — все идет государству.

— Говорят, на Кубе очень красивые украшения...

— Я приобрела несколько старинных браслетов, колец — очень люблю антиквариат. Интересны у них и современные украшения — самодельные, из серебряных вилок, ложек. Стоят они порядка тридцати долларов. Для нас это недорого. А для кубинцев, самые высокие зарплаты которых около двадцати долларов, — сумасшедшие деньги. Люди здесь живут очень бедно. За десять дней я не видела ни одного гаванца с мобильным телефоном. Интернет на Кубе — тоже немыслимая редкость, большинство о нем только слышали. Хотя при всем при этом у меня в отеле пропала... подзарядка для телефона, а у подруги — плейер.

— Кубинские мужчины произвели на вас впечатление?

— Они симпатичные и весьма темпераментные — туристкам проходу не дают.

— К вам тоже приставали?

— Очень интеллигентно. Улыбались, подмигивали, посылали воздушные поцелуи...

— А вообще, туристов много?

— Да, в основном сюда едут американцы, испанцы, канадцы. Соотечественников мы встретили только однажды на пляже в Варадеро. Девушки из Днепропетровска меня узнали, подошли спросить, что я делаю на Кубе (смеется).

— Пляжи хорошие?

— Конечно! Варадеро — самый известный курорт Кубы, расположенный в 135 километрах от Гаваны. Его живописные пляжи на атлантическом побережье с мельчайшим белым песком очень красивы. В хороших отелях есть все необходимое. В общем, если у вас будет стоять выбор между европейскими красотами и кубинским колоритом, не задумываясь берите билет на родину Че Гевары!